Jak Przezimować Karpie Koi w Polsce?

I. Wprowadzenie: Czym Różni się Zimowanie Koi od Zwykłych Karpi?

 

Zimowanie ryb w polskim klimacie to coroczne wyzwanie, ale w przypadku Karpia Koi (Cyprinus carpio Koi) wymaga ono znacznie większej uwagi niż w przypadku pospolitych karpi hodowlanych czy rodzimych karasi. Klient, który inwestuje w cenne i piękne Koi, musi zrozumieć tę fundamentalną różnicę.

 

1. Odporność vs. Genetyka: Dlaczego Koi są bardziej wrażliwe?

 

Choć Koi są genetycznie spokrewnione ze zwykłym karpiem, wielowiekowa, intensywna hodowla selektywna, ukierunkowana na ubarwienie i kształt, a nie na wytrzymałość, wpłynęła na ich odporność.

• Karp Zwykły (hodowlany): Jest twardy, wytrzymały, często jest w stanie przetrwać zimę w płytszych zbiornikach i radzi sobie z okresowym niedotlenieniem. Jego genom jest przystosowany do surowych warunków.
• Karp Koi narybek: Jest rybą cenioną za estetykę, a nie za surową witalność. Są one bardziej podatne na stres związany z nagłymi zmianami temperatury oraz na ataki patogenów, zwłaszcza gdy ich układ odpornościowy jest osłabiony niską temperaturą. Ich życie jest bezpośrednio zależne od stabilności warunków w stawie.

 

2. Śmiertelne Zagrożenia w Stanie Spoczynku (Hibernacja)

 

Kiedy temperatura wody spada poniżej około $10^{\circ}C$, Karpie Koi przechodzą w stan odrętwienia (hibernacji). Ich metabolizm zwalnia do minimum. W tym stanie nie pobierają pokarmu, a ich układ immunologiczny działa bardzo wolno.

Właśnie ten spowolniony metabolizm i obniżona odporność sprawiają, że wszelkie błędy popełnione przez hodowcę na etapie przygotowania stawu stają się śmiertelnym zagrożeniem:

• Brak Tlenu (Przyducha): W zamkniętej pod lodem wodzie gnijące liście i muł zużywają tlen, uwalniając toksyczne gazy (metan, CO₂). Zwykły karp może to przetrwać, ale Koi, z powodu delikatniejszego układu oddechowego, często padają w takich warunkach.
• Wahania Temperatury: Gwałtowne ocieplenie, a następnie powrót mrozów, mogą wybudzić Koi ze snu, powodując ogromny szok energetyczny.
• Nagromadzenie Toksyn: Woda pod lodem to zamknięty system. Jeśli Koi miały pełne żołądki wchodząc w zimę (brak głodówki), wydalają amoniak, który zatruwa je w spoczynku.

 

3. Cel Poradnika: Stabilność i Jakość

 

Prawidłowe zimowanie Koi to nie kwestia szczęścia, lecz metodycznego przygotowania. Naszym celem jest zapewnienie stabilnego i bezpiecznego środowiska w strefie zimowania, z dala od mrozu i wahań tlenu.

Wymóg Główny: Optymalna głębokość i utrzymanie otworu wentylacyjnego w lodzie to dwa filary sukcesu. Jeśli zapewnisz Koi stały dostęp do tlenu i stabilną temperaturę (ok. 4 stopnie na dnie), przeżyją one polską zimę bez szwanku.

Pamiętaj: inwestycja w bezpieczne zimowanie jest inwestycją w zdrowie i piękno Twoich karpi na lata. Przejdźmy teraz do konkretnych kroków, które musisz podjąć, aby przygotować swój staw.

II. Kluczowy Element: Przygotowanie Stawu (Infrastruktura)

 

Zimowanie karpi Koi nie rozpoczyna się w grudniu, lecz już wczesną jesienią, od przygotowania samego zbiornika. Prawidłowa infrastruktura jest fundamentem, który chroni ryby przed śmiertelnym mrozem i nagromadzeniem toksyn.

 

1. Głębokość Stawu – Absolutne Minimum dla Polski

 

Głębokość to najważniejszy element, który gwarantuje przetrwanie Koi, ponieważ woda na dnie osiąga stałą temperaturę około 4 stopnie (największa gęstość wody). Ta warstwa izoluje ryby od zamarzającej powierzchni.

• Zalecane Optimum w Polsce: Aby zapewnić Koi całkowite bezpieczeństwo i komfortowy sen zimowy, staw powinien mieć głębokość co najmniej 120cm w najgłębszym punkcie.
• Absolutne Minimum: W przypadku mniejszych oczek lub regionów z łagodniejszymi zimami, akceptowalnym minimum jest 100cm. Poniżej tej głębokości ryzyko całkowitego zamarznięcia, a tym samym śnięcia ryb, drastycznie wzrasta.
• Wskazówka: Staw nie musi mieć jednakowej głębokości. Kluczowe jest stworzenie jednej, głębokiej strefy bezlitosiowej, która posłuży Koi za schronienie.

 

2. Lokalizacja Strefy Zimowania i Ochrona Termiczna

 

Głębokie dno stawu jest naturalną „piwnicą” termiczną, ale jej efektywność można wzmocnić:

• Unikanie Ekspozycji: Najgłębsza część stawu powinna być osłonięta od bezpośredniego, silnego wiatru (który przyspiesza zamarzanie) i, co zaskakujące, od silnego słońca. Choć słońce w ciągu dnia może roztapiać lód, gwałtowne wahania temperatury na brzegu są stresujące.
• Izolacja Brzegów: Jeśli to możliwe, zabezpiecz brzegi stawu np. matami trzcinowymi lub grubszą warstwą kory na ziemi. Działa to jak termiczna poduszka, zapobiegając wychładzaniu gruntu wokół stawu i tym samym obniżaniu temperatury najgłębszej strefy.
• Ważność Błota/Mułu: Cienka warstwa mułu na dnie działa jak naturalny izolator. Ryby zapadają w niego, chroniąc się przed wychłodzeniem, co jest naturalnym elementem ich hibernacji.

 

3. Filtracja i Urządzenia Wodne: Kiedy „Wyłączyć” Staw?

 

Sprzęt, który zapewnia krystaliczną wodę latem, może stać się zagrożeniem zimą.

• Wyłączanie Filtracji: Pompy i filtry należy wyłączyć i zdemontować, gdy temperatura wody spadnie poniżej 8-10 stopni.
  • Dlaczego? Pompa mieszająca wodę stale podciąga cieplejszą wodę z dna (ok. 4 stopnie) do powierzchni, narażając ją na mróz. Takie mieszanie uniemożliwia powstanie stabilnej, cieplejszej strefy na dnie i może doprowadzić do wyziębienia Koi.
• Zabezpieczenie Sprzętu:
  • Filtry i pompy (zwłaszcza hydrofobowe) należy wyczyścić, osuszyć i przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Zamarznięcie wody wewnątrz pompy lub filtra może trwale uszkodzić ich obudowy.
  • Wszelkie rury i węże powinny zostać opróżnione z wody.
• Wyjątek – Napowietrzanie: Jedynym urządzeniem, które pozostaje (lub jest instalowane na zimę), jest specjalny napowietrzacz, ale o jego prawidłowym użyciu opowiemy w sekcji dotyczącej zarządzania okresem zimy.

Pamiętając o tych krokach infrastrukturalnych, staw staje się bezpieczną „sypialnią” dla Koi. Następnym krokiem jest przygotowanie samych ryb do tego długiego postu.

III. Przygotowanie Ryb do Zimy (Kondycja i Dieta)

 

Kluczem do bezpiecznego zimowania jest zapewnienie, że ryby są zdrowe i puste w środku. Nieodpowiednie karmienie przed hibernacją jest jedną z głównych przyczyn śnięcia Koi zimą.

 

1. Zmiana Diety – Od Tłuszczu do Kiełków Pszenicy

 

Jesienią metabolizm Karpi Koi stopniowo zwalnia, a ich zdolność do trawienia białek i tłuszczów drastycznie spada. Proces przygotowania diety dzieli się na dwa etapy:

• Etap I: Przyrost Masy (Temperatura wody 15 – 20 stopni):
  • W tym okresie należy intensywnie karmić Koi karmą wysokoenergetyczną (High Energy), bogatą w białka i tłuszcze. Celem jest zbudowanie rezerw tłuszczowych, które posłużą jako paliwo podczas długiego postu zimowego. Im lepszą kondycję osiągną ryby, tym łatwiej przetrwają zimę.
• Etap II: Przejście na Karmy Lekkostrawne (Temperatura wody 10-15 stopni):
  • Gdy temperatura wody spada poniżej $15^{\circ}C$, należy stopniowo przestawić dietę na karmy jesienne/zimowe. Charakteryzują się one wysoką zawartością kiełków pszenicy (Wheat Germ), które są niskotłuszczowe i wyjątkowo łatwo trawione nawet przy spowolnionym metabolizmie Koi. W tym okresie należy też zmniejszyć porcje i karmić ryby tylko raz dziennie, w najcieplejszym momencie dnia.

 

2. Całkowite Zaprzestanie Karmienia – Zasada 10/8 Stopni

 

Ten krok jest krytyczny dla uniknięcia zatrucia. Jeśli ryby wejdą w stan hibernacji z niestrawionym pokarmem, zalegające resztki zaczną gnić w ich układzie pokarmowym. Co gorsza, wydalane metabolity (amoniak) zatrują wodę na dnie, gdzie Koi spędzają całą zimę.

• Reguła Graniczna: Całkowite zaprzestanie karmienia powinno nastąpić, gdy temperatura wody w stawie spadnie poniżej 10 stopni, a najlepiej poniżej 8 stopni.
• Czas Trwania: Ryby muszą być karmione po raz ostatni na tyle wcześnie (np. 3-5 dni przed spodziewanym spadkiem temperatury), aby ich przewód pokarmowy był całkowicie pusty przed wejściem w stan odrętwienia.

 

3. Badanie Stanu Zdrowia – Profilaktyka Jesienna

 

Zimowanie jest okresem największej podatności Koi na choroby. W niskiej temperaturze patogeny (np. pasożyty czy bakterie) nadal są aktywne, ale układ odpornościowy ryb działa zbyt wolno, by z nimi walczyć.

• Kontrola Wizualna: W okresie jesiennym, gdy woda jest jeszcze ciepła, należy dokładnie obserwować ryby. Szukaj oznak ran, owrzodzeń, uszkodzeń płetw, nalotów czy nietypowego zachowania (otarcia się o dno).
• Leczenie Zapobiegawcze: Jeśli ryby wykazują jakiekolwiek oznaki choroby, należy je leczyć natychmiast, wciąż ciepłej wodzie. Nigdy nie należy wpuszczać chorych lub osłabionych osobników do zimowej hibernacji, ponieważ szanse na ich przeżycie są minimalne, a mogą zarazić resztę stada.

Pamiętaj: dobrze przygotowana, „wyczyszczona” i zdrowa ryba jest w stanie przetrwać w hibernacji bez żadnego problemu, polegając wyłącznie na zgromadzonych rezerwach.

 

IV. Zarządzanie Okresem Zimy (Główna Troska)

 

Kiedy temperatura powietrza spada poniżej zera, a staw zamarza, rozpoczyna się najbardziej krytyczny etap zimowania Koi. Dwa główne cele to: utrzymanie otworu wentylacyjnego i zapobieganie mieszaniu wody w strefie dennej.

 

1. Zapobieganie Zamarzaniu Całej Powierzchni (Rola Napowietrzania)

 

Wbrew powszechnemu przekonaniu, ryby zimą nie umierają z powodu mrozu, lecz z powodu zatrucia gazami i niedotlenienia (przyduchy). Gnijące na dnie liście, resztki mułu i metabolity ryb zużywają cenny tlen i uwalniają toksyczny metan oraz **dwutlenek węgla (CO₂) **. Jeśli lód pokrywa całą powierzchnię, gazy te nie mają jak uciec.

• Niezbędny Przerębel: Należy bezwzględnie zapewnić stały, niewielki otwór wentylacyjny (tzw. przerębel) w pokrywie lodowej.
• Użycie Napowietrzacza: Najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym narzędziem do tego celu jest napowietrzacz (aerator) o małej mocy lub grzałka przeciwoblodzeniowa (de-icer). Grzałka utrzymuje mały obszar niezamarznięty.
• Kluczowa Lokalizacja Napowietrzacza: Napowietrzacz musi być umieszczony w płytkiej lub średniej strefie stawu (np. na głębokości 30-40cm )
  • Ostrzeżenie: Umieszczenie napowietrzacza na dnie (w strefie zimowania) jest poważnym błędem! Bąbelki powietrza będą podciągać cieplejszą wodę o temperaturze 4 stopni z dna na mroźną powierzchnię, wychładzając strefę hibernacji Koi i potencjalnie doprowadzając do ich wyziębienia i śmierci.

 

2. Uwalnianie Toksycznych Gazów i Zakaz Kucia Lodu

 

W okresach silnych mrozów może się zdarzyć, że przerębel zamarznie. Sposób, w jaki go ponownie otworzymy, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Koi.

• Zakaz Kucia: Nigdy nie należy kuć lodu ciężkimi narzędziami (siekiera, młot). Fale uderzeniowe rozchodzące się w wodzie są niezwykle silne i mogą trwale uszkodzić delikatne pęcherze pławne Koi, a nawet spowodować krwotoki wewnętrzne i śmierć.
• Bezpieczne Otwieranie: Jeśli przerębel zamarznie:
  • Użyj gorącej wody (wystarczy kilka litrów z czajnika), by delikatnie roztopić lód na małym obszarze.
  • Jeśli masz dostęp, użyj suszarki (z zachowaniem ostrożności i bezpiecznych odległości od wody i prądu).
  • Pamiętaj – celem jest stworzenie małego otworu do wymiany gazowej, a nie roztapianie całego stawu.

 

3. Usuwanie Osadów i Liści (Higiena Zimowa)

 

Jakość wody pod lodem jest bezpośrednio zależna od czystości stawu przed zimą i w jej trakcie.

• Jesienne Czyszczenie: Należy bezwzględnie usunąć z dna wszystkie gnijące liście, patyki i duże osady mułu (patrz Sekcja II).
• Użycie Siatki: W okresie jesiennym zaleca się przykrycie stawu siatką, aby zapobiec wpadaniu liści po wyłączeniu filtrów.
• Zapobieganie Zatruciu: Każda gnijąca materia organiczna pod lodem działa jak bomba tlenowa – zużywa tlen niezbędny Koi do przeżycia i uwalnia toksyczne gazy, które będą gromadzić się w strefie hibernacji ryb. Czystość to gwarancja bezpiecznej atmosfery w zimowej „sypialni”.
• Kwestia Soli: Niektórzy hodowcy dodają do stawu sól w odpowiednim stężeniu jesienią. Sól może pomóc w redukcji stresu, wzmocnieniu błony śluzowej ryb i obniżeniu punktu zamarzania wody, ale należy to robić ostrożnie i z pełną wiedzą o bezpiecznych stężeniach.

Pamiętaj, że w okresie zimy Koi są w stanie uśpienia i nie należy im przeszkadzać. Minimalna interwencja, skupiona na wentylacji i stabilności termicznej, jest najlepszą opieką.

V. Wiosenna Aklimatyzacja i Pierwsze Karmienie

 

Karpie Koi są najbardziej wrażliwe na choroby i stres tuż po wybudzeniu z hibernacji. Wiosna to etap przejściowy, który musi być przeprowadzony z ostrożnością. Nagłe zmiany lub przedwczesne karmienie mogą osłabić ich organizmy po długim poście.

 

1. Czekanie na Wiosnę i Przywrócenie Sprzętu

 

Kiedy lód całkowicie zniknie, a temperatura powietrza wzrasta, to nie jest jeszcze sygnał do włączenia sprzętu. Decyduje temperatura wody.

• Powrót Filtracji: Systemy filtracyjne i pompy należy przywrócić do pracy, gdy temperatura wody stabilnie osiągnie minimum 8 do 10 stopni.
  • Dlaczego? Włączenie filtracji poniżej 8 stopni jest nieefektywne, ponieważ bakterie nitryfikacyjne (odpowiedzialne za biologiczne oczyszczanie wody) działają bardzo wolno lub wcale. Ryzykujesz też, że nadal będziesz mieszać wodę i wychładzać Koi, które dopiero się wybudzają.
• Usuwanie Urządzeń Zimowych: Napowietrzacze lub grzałki można usunąć, gdy minie ryzyko nocnych przymrozków, które mogłyby ponownie zasklepić lustro wody.
• Uzupełnianie Wody: Wiosna to dobry moment na częściową wymianę wody, co pomaga usunąć nagromadzone toksyny. Wymieniaj wodę stopniowo i dbaj o jej aklimatyzację temperaturową (nie wlewaj zimnej wody prosto z węża).

 

2. Powrót do Karmienia – Zasada Małych Porcji

 

To jest najczęściej popełniany błąd! Wiosenne słońce i cieplejsza woda sprawiają, że Koi pływają aktywnie i wydają się głodne. Pamiętaj jednak, że ich metabolizm wciąż się rozkręca.

• Granica Karmienia: Karmienie należy wznowić dopiero, gdy temperatura wody w stawie osiągnie minimum 10 stopni i utrzyma się na tym poziomie przez kilka dni.
• Pierwsza Karma: Zaczynamy od bardzo małych porcji i lekkostrawnej karmy z kiełkami pszenicy (Wheat Germ). Pamiętaj, że układ pokarmowy ryb po kilku miesiącach postu jest osłabiony. Podawanie dużej ilości białek lub tłuszczów może doprowadzić do poważnych problemów trawiennych.
• Częstotliwość: Karmimy raz dziennie, w środku dnia. Porcja powinna być taka, by ryby zjadły ją w kilka minut.
• Stopniowy Wzrost: Ilość i rodzaj karmy zwiększamy bardzo powoli, wraz ze wzrostem temperatury wody (powyżej 15 stopni) można powrócić do karmy wysokoenergetycznej).

 

3. Monitoring Zdrowia Wiosną

 

Wiosna jest okresem największej zachorowalności na choroby. Osłabiony układ odpornościowy Koi jest narażony na patogeny, które przetrwały zimę.

• Codzienna Kontrola Wizualna: Obserwuj Koi. Szukaj oznak infekcji: matowy nalot na ciele, postrzępione płetwy, nienaturalne zachowanie (chowanie się, kołysanie się).
• Testowanie Wody: Włączone filtry potrzebują czasu na pełne „dojrzenie” biologiczne. Regularnie testuj wodę na obecność amoniaku i azotynów. Podwyższone ich stężenie to sygnał, że filtracja biologiczna jeszcze nie działa, a ryby są zagrożone zatruciem. W takim wypadku należy ograniczyć karmienie i rozważyć częściową wymianę wody.

Uważna i cierpliwa aklimatyzacja wiosenna jest kluczem do tego, by Twoje Koi szybko wróciły do pełni sił, zdrowo rosły i cieszyły pięknym ubarwieniem przez cały sezon.

 

VI. Podsumowanie i Checklista Zimowania

 

Prawidłowe zimowanie Karpi Koi to dowód na to, że jesteś świadomym i odpowiedzialnym hodowcą. Przeżywalność Twojego cennego zarybienia zależy od metodyczności i dbałości o szczegóły, a nie od przypadku. Postępując zgodnie z naszymi zaleceniami, możesz być pewien, że Twoje Koi przeżyją zimę w Polsce zdrowo i powrócą na wiosnę w doskonałej kondycji.

 

1. Podsumowanie Kluczowych Zasad Przezimowania

 

• Głębokość Decyduje: Najważniejsze jest posiadanie strefy o głębokości minimum 100cm (optymalnie 120cm), która zapewni stabilną temperaturę 4 stopnie na dnie.
• Zero Żywienia (Poniżej 10 stopni): Ryby muszą wejść w hibernację z całkowicie pustym przewodem pokarmowym, aby uniknąć zatrucia wodą toksycznym amoniakiem.
• Tlen i Wymiana Gazowa: Przerębel (stały otwór wentylacyjny) jest niezbędny do uwalniania toksycznych gazów spod lodu. Nigdy nie używaj napowietrzacza na dnie!
• Cierpliwość Wiosną: Nie spiesz się z karmieniem i włączaniem filtrów. Koi są najbardziej wrażliwe, gdy ich metabolizm powoli wraca do normy.

 

2. Checklista Zimowania Koi (Praktyczny Zestaw Zadań)

 

Etap	Zadanie
Późna Jesień (Temp. > 15 stopni	Wzmocnienie ryb karmą wysokoenergetyczną.
Wczesna Zima (Temp. 10-15 stopni	Przejście na lekkostrawną karmę (Wheat Germ).
Przed Mrozami (Temp. < 10 stopni	CAŁKOWITE ZAPRZESTANIE KARMIENIA.
Przed Mrozami	Oczyszczenie stawu z gnijących liści i dużych osadów mułu.
Przed Zamarznięciem	Demontaż, wyczyszczenie i osuszenie głównej pompy i filtra.
Zima	Ustawienie i włączenie napowietrzacza/grzałki (w płytkiej strefie!).
Zima	Regularne sprawdzanie i utrzymywanie otworu wentylacyjnego (przerębla).
Zima	NIGDY nie kłucie lodu ciężkimi narzędziami.
Wiosna (Temp. > 8 stopni)	Ponowny montaż i włączenie głównej filtracji.
Wiosna (Temp. > 10 stopni)	Wznowienie karmienia – małe porcje karmy lekkostrawnej.
Wiosna	Obserwacja ryb i wody, kontrola Amoniaku/Azotynów.

 

Budowanie Zaufania: Twój Zdrowy Narybek

 

Sprzedając Karpie Koi, dostarczamy Ci ryby w najlepszej kondycji. Zapewniamy, że są zdrowe i odpowiednio przygotowane do przejścia w okres zimowy. Twoja dbałość o ich otoczenie – od głębokości stawu po ostatnią dawkę karmy – jest finalnym i najważniejszym krokiem, który gwarantuje, że te piękne okazy powrócą wiosną do Twojego stawu w pełni sił.

Inwestycja w wiedzę to inwestycja w życie Twoich Koi!

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Sekcja 1: Wymagania Stawu (Głębokość i Infrastruktura)

 

 

1. Jaka jest minimalna głębokość stawu/oczka dla zimujących Koi w Polsce?

 

Absolutne minimum to sto centymetrów, jednak zalecamy, aby najgłębszy punkt stawu miał sto dwadzieścia centymetrów lub więcej. Ta głębokość jest kluczowa, ponieważ zapewnia stabilną temperaturę wody wynoszącą około czterech stopni Celsjusza na dnie, co chroni ryby przed zamarznięciem.

 

2. Czy muszę wyłączać pompę i filtr na zimę? Kiedy to zrobić?

 

Tak, należy to zrobić. Pompy i filtry należy wyłączyć i zdemontować, gdy temperatura wody spadnie poniżej ośmiu do dziesięciu stopni Celsjusza. Pompa, pracując, miesza wodę i podciąga cieplejszą warstwę z dna na powierzchnię, co prowadzi do wychłodzenia strefy hibernacji Koi.

 

3. Jak zabezpieczyć sprzęt (filtr, pompę) na zimę?

 

Sprzęt należy wyczyścić, całkowicie osuszyć i przenieść do pomieszczenia, w którym temperatura nie spadnie poniżej zera (np. do garażu, piwnicy). Wszelkie pozostawione rury i węże muszą zostać opróżnione z wody, by zapobiec pęknięciu z powodu mrozu.

 

4. Czy muszę usuwać liście i muł przed zimą?

 

Tak, jest to niezbędne. Gnijące liście i nadmiar mułu na dnie zużywają cenny tlen pod pokrywą lodową i uwalniają toksyczne gazy (metan, dwutlenek węgla). Należy usunąć jak najwięcej materii organicznej, najlepiej używając siatki na liście jesienią.

 

Sekcja 2: Dieta i Przygotowanie Ryb (Jesień)

 

 

5. Kiedy muszę całkowicie przestać karmić Koi?

 

Bezwzględnie należy zaprzestać karmienia, gdy temperatura wody w stawie spadnie poniżej dziesięciu stopni Celsjusza (bezpieczniej: poniżej ośmiu stopni Celsjusza).

 

6. Dlaczego nie wolno karmić Koi tuż przed hibernacją?

 

Ryby w stanie hibernacji mają drastycznie spowolniony metabolizm. Niestrawiony pokarm zalegający w przewodzie pokarmowym zacznie gnić, co może prowadzić do wewnętrznego zatrucia Koi. Ponadto wydzielany amoniak zatruje wodę w strefie dennej.

 

7. Czym różni się karma jesienna od letniej?

 

Karma jesienna (często oznaczana jako Wheat Germ – kiełki pszenicy) jest niskotłuszczowa i lekkostrawna. Latem ryby jedzą karmę wysokoenergetyczną, ale jesienią ich układ pokarmowy jest zbyt wolny, by trawić ciężkie białka i tłuszcze. Karmy z kiełkami pszenicy minimalizują ryzyko niestrawności.

 

8. Czy powinienem leczyć ryby przed zimą?

 

Tak, jesień (gdy woda jest jeszcze ciepła) to ostatni moment na leczenie ran lub chorób. Ryby wpuszczane do zimowania muszą być całkowicie zdrowe. W niskiej temperaturze (czterech stopni Celsjusza) ich układ odpornościowy nie działa, więc nawet drobne infekcje mogą stać się śmiertelne.

 

Sekcja 3: Zarządzanie w Trakcie Zimy (Pod Lodem)

 

 

9. Czy muszę utrzymywać przerębel, jeśli staw jest głęboki?

 

Tak. Utrzymywanie otworu wentylacyjnego (przerębla) jest kluczowe dla wymiany gazowej. Przez ten otwór ulatniają się toksyczne gazy (metan, dwutlenek węgla) uwalniane z mułu i wydychane przez ryby, a do wody dociera tlen.

 

10. Gdzie powinienem umieścić napowietrzacz zimą?

 

Napowietrzacz (aerator) lub grzałka powinny być umieszczone w płytkiej lub średniej strefie stawu (np. na głębokości trzydziestu do pięćdziesięciu centymetrów). Nigdy na dnie! Umieszczenie go na dnie zmiesza ciepłą wodę (czterech stopni Celsjusza) z zimną, co zagraża życiu ryb.

 

11. Co zrobić, jeśli przerębel zamarznie w trakcie silnych mrozów?

 

Nie wolno kuć lodu! Fale uderzeniowe mogą uszkodzić pęcherze pławne Koi. Należy użyć gorącej wody (np. z czajnika) lub grzałki/suszarki (zachowując bezpieczeństwo), aby delikatnie roztopić mały otwór.

 

12. Czy Koi śpią zimą?

 

Tak. Przechodzą w stan odrętwienia (hibernacji), w którym ich metabolizm, tętno i zapotrzebowanie na tlen zwalniają do minimum. Jest to forma głębokiego spoczynku.

 

Sekcja 4: Powrót do Aktywności (Wiosna)

 

 

13. Kiedy mogę włączyć filtry i pompy na wiosnę?

 

Gdy temperatura wody stabilnie osiągnie od ośmiu do dziesięciu stopni Celsjusza. Poniżej tej temperatury bakterie nitryfikacyjne nie są w pełni aktywne, a mieszanie wody nie jest jeszcze konieczne.

 

14. Kiedy mogę wznowić karmienie Koi wiosną?

 

Wznowienie karmienia następuje, gdy woda osiągnie dziesięć stopni Celsjusza. Należy zacząć od bardzo małych porcji i karmy lekkostrawnej (Wheat Germ), podawanej tylko raz dziennie. Przejście na pełnowartościową karmę następuje dopiero, gdy woda osiągnie piętnaście stopni Celsjusza.

 

15. Jakie błędy popełniane są najczęściej wiosną?

 

Największym błędem jest przedwczesne i zbyt obfite karmienie. Organizm ryby po poście nie jest w stanie strawić dużej ilości pokarmu, co może prowadzić do chorób trawiennych lub zanieczyszczenia wody. Drugi błąd to zbyt wczesne włączenie filtracji, gdy bakterie nie są jeszcze aktywne, co prowadzi do wzrostu toksyn (amoniaku).